Первая и вторая примерки изделия

Особенностью и преимуществом индивидуального способа изготовления одежды является возможность проведения примерок, во время которых проверяется правильность посадки изделия на фигуре, уточняется положение отдельных деталей, устраняются дефекты, вызванные ошибками при снятии мерок, изготовлении чертежа и т. п. Все исправления делаются или намечаются тут же, во время примерки, непосредственно на фигуре. Вполне понятно, что при подготовке изделия к примерке соединение деталей должно быть не окончательным, а выполняться вручную стежками временного назначения, позволяющими легко и быстро разъединить детали. Такое временное соединение деталей называется сметыванием.Все изделия из шерстяных и шелковых тканей изготовляют обычно с двумя примерками, изделия несложных фасонов из хлопчатобумажных тканей — с одной.

П о д г о т о в к а  к р о я  к  с м е т ы в а н и ю. Для правильного соединения деталей изделия при сметывании по всем намеченным мелом контурным линиям, вытачкам и контрольным надсечкам необходимо проложить нитки — сметочными стежками или стежками-силками. На деталях спины и переда, пользуясь контрольными надсечками или наложив соответствующие выкройки, следует наметить линии середины по всей длине. Если раскрой производился с настилом ткани в сгиб (в два слоя), то меловые линии, намеченные на верхней детали, должны быть переведены на второй слой, т. е. на парную деталь или на симметричную сторону цельной детали.

С одной детали на другую эти линии переносят различными способами. Один из них состоит в том, что обе детали (парные — сложенные лицевыми сторонами внутрь, симметричные — сложенные по сгибу ткани) скалывают булавками вдоль меловых линий контура верхней детали, а затем на нижней детали обрисовывают мелом линии, обозначившиеся булавками. После этого булавки удаляют, а по меловым линиям на каждой детали отдельно прокладывают сметочными стежками нитку. Длина стежков на прямых участках может быть 3-5см, на фигурных — 2см, а на закругленных— не более 1см. Другой, наиболее распространенный способ перевода контуров деталей — прокладывание копировальных стежков — силков.

С м е т ы в а н и е  и з д е л и я  к  п е р в о й  п р и м е р к е. По намеченным нитками контурным линиям детали изделия сметывают, следя за тем, чтобы совместились все контрольные метки. К первой примерке должны быть сметаны вытачки, складки, фасонные линии, боковые и плечевые срезы, шов соединения лифа с юбкой и шов правого рукава. Кроме того, по окату рукава прокладывают нитки для образования в последующем сборки (посадки). Низ изделия подгибают и заметывают.

Перед сметыванием соответствующие детали, например спинку и полочку, складывают лицевыми сторонами внутрь и, совместив намеченные линии контуров, скалывают булавками, которые располагают поперек шва. При сметывании изделие должно лежать на столе, во избежание каких-либо перекосов или смещений.

Для закрепления сметочных строчек запасы на швы отгибают соответственно положению их в готовом изделии (запас плечевого шва направляют в сторону спинки, бокового — в сторону переда, шов рукава — в сторону верхней половинки), после чего их заметывают с лицевой стороны.

Изделия из шерстяных, шелковых и тонких хлопчатобумажных тканей рекомендуется сметывать тонкими нитками.

На верхних деталях делают окончательную отмелку припусков на швы, руководствуясь нормами припусков на швы (см. раздел «Подготовка ткани к раскрою»). При этом меловые линии припусков проводят строго на одинаковом расстоянии от исправленных контуров деталей, после чего излишки припусков отрезают.

Правильная подрезка припусков имеет существенное значение для последующего стачивания деталей. Так, например, после соединения плечевых срезов полочек и спинки запасы на шов направляются на спинку, и боковые края их впоследствии втачиваются в швы горловины и пройм. Очевидно, что эти запасы смогут лежать свободно и не «затягивать» плечевой шов лишь в том случае, если их боковые края будут срезаны не под любым произвольным углом к линии шва, а в точности по форме проймы и горловины.

Практически отмелку боковых срезов припусков можно выполнить следующим образом: к линии плечевого края выкроенной полочки (спинки) приложить также плечевым краем соответствующую выкройку так, чтобы деталь и выкройка расположились относительно линии плеча симметрично, а затем обрисовать мелом боковые срезы припусков по горловине и пройме выкройки.

Подобным же образом выполняется отмелка припусков по боковому шву у проймы и по шву рукава у линий оката и низа. Отметим лишь, что припуски боковых швов направляются на полочку, а запасы шва рукава, как одношовного, так и двухшовного,— в сторону верхней его половинки.

При отмелке и подрезке швов следует учитывать технологию дальнейшей обработки данных деталей. Так, например, если какая-то часть открытого шва (бокового, шва рукава и т. п.) подгибается на подшивку низа или покрывается обтачкой, то для уменьшения общей толщины ширину припуска на этом участке рекомендуется уменьшить до 0,75см, сделав так называемую высечку припуска. Подобные высечки приходится делать обычно на боковых швах у низа изделия, на плечевых швах, если горловина или пройма обрабатываются обтачкой, по шву рукава у линии низа. Длину высечки определяют с таким расчетом, чтобы она не доходила до края обтачки или края припуска (после подгиба и подшивки) на 2см.

Для определения, например, длины высечки припуска на боковом шве внизу изделия практически поступают так: сначала обрезной край припуска подгибают на ширину внутреннего подгиба, затем весь припуск по линии низа перегибают на изнаночную сторону изделия и проводят мелом линию, по которой впоследствии припуск будет подшит к изделию; конец высечки намечают на 2см ниже этой линии.

В результате раскроя вы получили выкроенные детали изделия, на которых нанесены сметочными стежками линии середины и основные модельные линии, отмечены контрольные точки, расположение деталей, складок.

 Сметывать изделие нужно, руководствуясь следующими правилами. Сначала сметывают мелкие детали (клинья, надставки, части обтачек и беек). Затем заготовляют детали полочки, спинки, рукава, юбки. Для этого скалывают булавками вытачки, складки, швы рельефов, кокетки и другие модельные линии. Если на деталях имеется сборка, прокладывают две параллельные строчки и собирают ткань на сборку, затягивая нитки (рис.1,а). Кокетку наметывают на деталь по линии притачивания. Складки, рельефы сметывают, удаляют булавки.

Рис.1.

Далее сметывают большие детали. При сметывании старайтесь не закреплять в швах припуск вытачки, чтобы можно было при необходимости изменить ее положение на примерке, не распарывая шва (рис.1,б). Спинку с полочкой скалывают булавками и сметывают по плечевым и боковым швам. Детали юбки скалывают булавками и сметывают от контрольных точек вниз (рис.2).Соединяя лиф с юбкой по линии талии, совмещают вытачки и вертикальные швы.

                                            Рис.2.

Затем заготовляют рукава. Если необходимо, проводят их влажно-тепловую обработку: сутюживают в области локтевого среза и оттягивают по переднему срезу. Для проверки правильности проведения влажно-тепловой обработки рукав перегибают по линиям локтевого и переднего перекатов: срезы рукава должны лежать свободно, без лишней слабины или натяжения.

По окату и низу рукава прокладывают строчки для сборки или заметывают складки  в зависимости от модели.

Воротник к первой примерке не готовят. Примерку проводят с макетом воротника из ткани или бумаги.

Размеры и форму кармана тоже уточняют на макетной ткани или выкройке из бумаги.

При проведении примерки необходимо придерживаться указанной ниже последовательности.

1.Надеть изделие, аккуратно расправить, сколоть застежку, совмещая линии середины, проверить расположение основных контрольных линий (середины спинки, полочки), они должны быть строго вертикальны и соответствовать линиям середины фигуры.

2.Проверить общую посадку изделия, ширину его по линиям груди, талии, бедер. Если посадка неудовлетворительная, изделие тесно или, наоборот, слишком широко, нужно распороть основные вертикальные швы (боковые, рельефов и др.) и выпустить припуски или, наоборот, забрать излишки материала в швы.

3.Проверить расположение и глубину основных вытачек, переколоть их, если нужно.

4.Проверить правильность расположения плечевых и боковых швов, если есть перекосы, исправить.

5.Уточнить вырез горловины. Если она тесна или спинка давит на основание шеи, нужно срезать излишек ткани, добиваясь правильного положения линии выреза.

6.Проверить посадку изделия в области плеч, форму и размеры проймы, исправить недостатки.

7.Определить правильность расположения рельефных и отделочных линий, кокеток, складок.

8.Вколоть макет воротника в горловину, уточнить его форму и размеры, правильность линии втачивания. Если посадка воротника вас не устраивает, т. е. он лежит слишком плоско (его стойка мала), или, наоборот, затянут (стойка велика и может быть даже шире, чем отлет), необходимо сделать на макете несколько разрезов от отлета до линии втачивания (рис.3). Разрезы нужно расположить симметрично с обеих сторон, через равные промежутки и довести их почти до линии втачивания воротника в горловину.

 Рис.3.

Разводя части макета по линиям разрезов (или забирая в них излишек), нужно добиться, чтобы воротник лежал так, как требуется по модели (рис.4).

Рис.4.

Для фиксирования формы воротника на примерке закрепить булавками вставленные в разрезы кусочки ткани или бумаги. После примерки макет отколоть от изделия, разложить его на бумаге или ткани и обвести вновь полученную форму воротника.

9.Проверить застежку, уточнить размеры и положение планок.

10.Установить правильное положение линии талии, перепоясав ее шнурком. Если по модели требуется напуск, уточнить его величину.

11.Проверить совмещение конструктивных и декоративных линий на деталях изделия (вытачки и швы лифа и юбки, спинки и переда).

12.Наметить место расположения карманов, уточнить их форму и размеры.

13.Вколоть рукав в пройму и проверить его длину, объем, величину посадки.

14.Уточнить расположение и форму отделочных деталей (оборок, вышивки, канта, беек и пр.).

15.Проверить длину изделия.

16.При проведении примерки на симметричной фигуре все изменения вносят на одной стороне, лучше правой. Чтобы изделие не сместилось, его прикалывают булавками к белью по линиям середины спинки и полочки.

17.При исправлении недостатков нитки сметывания удаляют и швы перекалывают, располагая булавки по вертикальным линиям острием вниз, по горизонтальным – острием влево. После примерки изделие снимают, внесенные изменения отмечают мылом или сметочными стежками, булавки вынимают.

Разложив изделие на столе, при помощи лекала по сделанным отметкам проводят новые линии. Если на фигуре шов был заколот неровно, его выравнивают и оформляют прямой или плавной кривой. Проверяют сопряжение деталей после проведенных исправлений.

Переносят внесенные изменения на симметричную сторону изделия. Для этого его складывают вдвое, перегибая по серединам передней и задней половин, совмещая симметричные швы, рельефы, срезы и скалывая их булавками. Новое положение измененных линий отмечают булавками. Когда все отметки сделаны, изделие раскалывают, перенесенные на другую сторону линии очерчивают и прометывают цветными нитками.

Для проверки правильности произведенных изменений изделие вновь сметывают и надевают. Если его посадка вас устраивает, можно выполнять основные швы. Обычно, добиваясь устранения всех обнаруженных дефектов, примерять изделие приходится несколько раз.

Вторая примерка.

Изделия из шерстяных и шелковых тканей чаще всего изготовляют с двумя примерками.  Устранив дефекты, обнаруженные на первой примерке, приступайте к машинным работам.

Прежде всего, при подготовке ко второй примерке стачайте вытачки и рельефы на деталях изделия; застрочите складки, подрезы; обработайте и соедините с основными деталями кокетки, карманы, вставки. Затем стачайте плечевые и боковые срезы.

Рукава и воротник обработайте и вметайте. Лиф сметайте с юбкой. К юбке и брюкам приметывают или прикалывают заготовленный пояс.

На второй примерке уточните общее облегание и посадку изделия на фигуре, положение линии талии.

Обратите внимание на то, как вметан воротник, нет ли перекосов, симметричны ли концы, не тянет ли подборт.

Проверьте, как вметан рукав, распределение посадки, форму оката, детали отделки, при необходимости внесите изменения.

Уточните линию низа изделия. Удобнее всего это выполнить при помощи длинной линейки. На ней сделайте отметку длины юбки, т. е. расстояния от пола до края юбки. Передвигая линейку и придерживая ее в строго вертикальном положении, делайте отметки булавками или тонким мылом через небольшие промежутки (10-15см). Сняв изделие, разложите его на столе и соедините отметки при помощи линейки прямой линией. Линию низа прометайте цветной ниткой, отметьте припуск на подгиб. Излишки и неровности припуска нужно подрезать, затем заметать низ юбки.

Если на второй примерке вы обнаружите некоторые недостатки, сразу же исправьте их, распоров швы и заново выполняя отдельные  строчки.

Если платье отрезное по талии, то ко второй примерке сметывают шов соединения лифа с юбкой.

Приемы и последовательность обработки всех деталей и основных швов приведены в соответствующих разделах.

Надев изделие на фигуру, закалывают застежку и смотрят, хорошо ли оно сидит, нет ли заломов и других дефектов. При необходимости намечают исправления, как и при первой примерке.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *