Школьный костюм для мальчика (р.36)

Костюм для мальчика школьного возраста, состоящий из пиджачка и длинных брюк, из шерстяной или полушерстяной ткани. Причем, пиджачок можно сшить одного цвета, а брюки — другого, гармонирующего с цветом пиджачка. Карманы пиджачка можно сделать, как прорезные, так и накладные — по желанию. Брючки по низу могут быть с манжетами или без. С манжетами – практичнее, т.к. при необходимости брючки можно удлинить.kostium                                                 Пиджачок.
Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:
Полуокружность груди                     36см
Полуокружность шеи                       15см
Длина                                                55см
Длина спины до талии                     31см
Длина плеча                                     11см
Длина рукава                                    48см
Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС равны 55 см — длине по мерке, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие ширину, равны 42 см (полуокружность груди по мерке плюс 6см для всех размеров) : 36 + 6 = 42см (рис.1).

ris.1Рис.1.

Глубина проймы. От точки А вниз по линии АД откладываем 17см и ставим точку Г (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 5см для всех размеров): 36:3+5=17см. Из точки Г вправо проводим горизонтальную линию до пересечения с линией ВС; точку пересечения обозначаем Г1.
Линия талии. От точки А вниз по линии АД откладываем 31см (длина спины до талии по мерке) и ставим точку Т. От точки Т вправо проводим горизонтальную линию до пересечения с линией ВС; точку пересечения обозначаем T1.
Ширина спины. От точки Г вправо откладываем 15см и ставим точку Г2 (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 3см для всех размеров): 36:3+3=15см. Из точки Г2 восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с линией АВ; точку пересечения обозначаем П.
Ширина проймы. От точки Г2 вправо откладываем 11см и ставим точку Г3(1/4 полуокружности груди по мерке плюс 2см для всех размеров): 36:4+2=11см. Из точки Гз восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с линией АВ; точку пересечения обозначаем П1.
Линия бока. От точки Г2 по линии ГГ1 откладываем 2см (для всех размеров) и ставим точку Г4. Из точки Г4 опускаем перпендикуляр на линию СД, точку пересечения с которой обозначаем Н; точку пересечения перпендикуляра с линией TT1 обозначаем Т2.
Вспомогательные точки линии плеча и проймы. Линии ПГ2 и П1Г3 делим на четыре равные части. На этом заканчиваем вспомогательные построения и приступаем к построению чертежа спины, а затем переда.

Спинка.

Вырез горловины. От точки А вправо по линии АВ откладываем 5,5 см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 см для всех размеров) : 15:3+ 0,5 = 5,5 см. От точки 5,5 вверх откладываем 1,5 см (для всех размеров). Точки А и 1,5 соединяем плавной вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем 2 сантиметра (для всех размеров).
Линия плеча. От точки 1,5 (на линии горловины) через точку 2 (наклон плеча) проводим линию плеча длиной 12 см (длина плеча по мерке плюс 1 см для всех размеров на посадку): 11 +1 = 12 см.
Линия проймы. Угол ПГ2Г3 делим пополам и от точки Г2 по биссектрисе угла откладываем 2 см (для всех размеров). Из точки Г4 линию бока Г4Н продолжаем вверх на 1 см (для всех размеров). Линию проймы проводим от точки 12 через среднюю точку деления линии ПГ2 и точку 2 к точке 1.
Боковой шов. От точки Т2 влево по линии ТТ4 откладываем 2 см (для всех размеров). От точки Н влево по линии СД откладываем 1 см (для всех размеров). Линию бокового шва проводим через точки 1, Г4, 2, 1.

Полочка.

Вырез горловины. От точки В влево по линии АВ откладываем 8см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 3см для всех размеров): 15:3+3=8см.
От точки В вниз по линии ВС откладываем 7см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 2см для всех размеров): 15:3+2=7см. Точки 8 и 7 соединяем плавной слегка вогнутой линией.
Вытачка на линии горловины. От точки 7 влево по вырезу горловины откладываем 2см (для всех размеров), а вниз по линии ВС — 7см (для всех размеров). Точки 2 и 7 (нижняя) соединяем.
Наклон плеча. От точки П1 вниз откладываем 2,5см (для всех размеров).
Линия плеча. От точки 8 (горловина) через точку 2,5 (наклон плеча) проводим линию плеча длиной 11см (длина плеча по мерке).
Линия проймы. Делим угол П1Г3Г2 пополам и от точки Г3 по биссектрисе угла откладываем 2см (для всех размеров). От точки 11 через нижнюю точку деления линии П1Г3 и точку 2, касаясь линии ГГ1 к точке 1 проводим вогнутую линию, образующую линию проймы.
Боковой шов. От точки Т2 вправо по линии ТТ1 откладываем 1см (для всех размеров). Линию бокового шва проводим от точки 1, через точки Г4 и 1 к точке 1 (на линии СД).
Оформление линии талии. От точки Т1 вниз по линии BС откладываем 2см (для всех размеров). Точки 2 (на линии ВС) и 1 (на линии ТТ1) соединяем.
Оформление линии низа. Из точки С линию ВС продолжаем вниз на 2см (для всех размеров). Точку 2 (на линии ВС) соединяем с точкой 1.
Вытачка на линии талии. От точки Г3 влево по линии ГГ1 откладываем 2см (дли всех размеров). Из точки 2 проводим вниз линию произвольной длины, перпендикулярную линии ГГ1, от точки пересечения ее с линией талии вправо и влево откладываем по 1см (для всех размеров). Расстояние от точки 2 (по линии ГГ1) до точки пересечения с линией талии делим на три равные части и верхнюю точку деления соединяем с точками 1 и 1. Затем от точки пересечения с линией талии вниз откладываем 5см и соединяем ее с точками 1 и 1 (на линии талии).
Линия входа в боковой карман. Через точку 5 (низ вытачки) проводим линию, параллельную линии талии, и на этой линии влево откладываем 5см, а вправо — 6см (для всех размеров). Примечание. Расстояние от бокового шва до кармана должно быть 2см (для всех размеров) и обусловлена только шириной припуска на шов. После обработки кармана и шва все скрытые от глаз припуски должны уместиться между строчкой шва и концом кармана. Отступ для накладного кармана может быть меньшим, например 1см. Будьте внимательны, если накладной карман настрачивается на полочку или притачивается к ней (более сложный вариант — строчка внутри кармана), а уже после этого обрабатывается боковой шов.
Линия входа в нагрудный карман. Отмерим от угла проймы (Г3)вправо 3см, от точки 3 по уровню проймы отложим длину кармана. Левый конец кармана поднимем на 2см.
Линия полузаноса (борт). От точек 7 (горловина) и 2 (линия низа) вправо откладываем по 8см. От точки 5 (верхней) вверх откладываем 2см. Точки 7, 2, 5 и 2 соединяем.

Рукав (рис.2).

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС равны 48 см — длине рукава по мерке, а горизонтальные линии АВ и СД, со¬ставляющие ширину рукава, равны 17см (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 5см для всех размеров): 36:3+5=17см.

ris.2Рис.2.

 Верхняя половинка рукава. Высота оката. От точки А вниз по линии АД откладываем 12см и ставим точку Р (1/3 полуокружности груди по мерке): 36:3=12см. От точки Р вправо проводим горизонтальную линию до пересечения с линией ВС; точку пересечения обозначаем Р1.

Вспомогательная линия. Линию АВ делим пополам и ставим точку О. Из точки О проводим пунктирную линию, перпендикулярную линии АВ, до пересечения с линией СД; точку пересечения обозначаем Н. Точку пересечения линии ОН с линией РР1 обозначаем Р2.
Линия локтя. Расстояние Р2Н делим пополам и от точки деления вверх откладываем 1см (для всех размеров). Через намеченную точку 1 проводим линию, параллельную линии АВ. Точку пересечения ее с линией АД обозначаем Л, а точку пересечения ее с линией ВС обозначаем Л1.
Передний шов. От точек Р и Д влево откладываем по 3см (для всех размеров). От точки Л влево откладываем 2см (для всех размеров). Линию переднего шва проводим от точки 3 (верхняя) через точку 2 к точке 3 (нижняя).
Линия оката рукава. Расстояние АР делим на три равные части; нижнюю точку деления обозначаем O1 Расстояние ВР1 делим также на три равные части, верх¬нюю точку деления обозначаем О2. Точки О1 и О соединяем пунктирной линией, делим ее пополам и от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1,5см (для всех размеров). Точки О и О2 соединяем пунктирной линией, делим ее пополам и от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1см (для всех размеров). Линию оката рукава проводим через точки 3, О1, 1,5, О, 1, О2.
Линия локтевого шва. От точки С влево по линии СД откладываем 5см. Линию локтевого шва проводим через точки О2, Р1, Л1 и 5. Далее линию локтевого шва удлиняем за линию СД на 3см (для всех размеров).
Линия низа. Точки 3, Д и 3 соединяем.
Линия сгиба передней части рукава. От точки вправо откладываем 1см (для всех размеров). Линию сгиба проводим через точки Д, 1, Р и далее до линии оката рукава.

Нижняя половинка рукава. Нижнюю половинку рукава строим прямо на чертеже верхней половинки. Передний шов. От точек Р, 1 (на линии ЛЛ1 и Д вправо откладываем по 4см (для всех размеров) и намеченные точки соединяем.

Линия локтевого шва. От точки О2 влево откладываем 3см (для всех размеров) и ставим точку Оз. От точки Л1, влево откладываем 1см (для всех размеров). Линию локтевого шва проводим через точки Оз, 1 и 3 (линия низа).
Линия низа. Линия низа проходит через точки 4 и 3.
Выемка рукава. От точки Р2 вверх откладываем 1см (для всех размеров). Линию выемки проводим через точки Оз, 1 к точке 4. От точки О3 влево откладываем 2см (для всех размеров). Точку 2 соединяем с точкой 1 на линии выемки. Этот запас (2см) делают на случай сужения рукава.

Воротник (рис.3).

ris.3Рис.3.

Линия пришивания воротника. От точки А вправо по линии АВ откладываем 5,5см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 см для всех размеров): 15 : 3 + 0,5 = 5,5 см. От точки В влево по линии АВ откладываем 4см (для всех размеров). От точки 4 вниз откладываем 1,5см (для всех размеров). Линию пришивания проводим от точки А через точку 5,5 к точке 1,5.
Нижняя линия и мысик. От точки Д вверх откладываем 1 см (для всех размеров). Соединяем точки 1,5 и 1 с точкой С.
Раскрой  пиджачка школьного костюма. Сначала вырежьте полочку и спинку, а также дубляж для них — они нужны на первую примерку. На вторую примерку выкройте подборт, подкладку, рукава, нижний воротник, детали карманов и мелкие детали дубляжа. Затем — верхний воротник.
При раскрое рукава по низу даем припуск на подгиб 3-4см. Долевая нить ткани проходит по длине всех деталей курточки, только при раскрое воротника она проходит по ширине его. Подворотник раскраивают по косой нити по выкройке воротника, уменьшив её на 0,2-0,3см по краям и линии отлета. Подборт кроится по долевой нити. В верхней части подборт на 2см переходит за вырез горловины по плечевому шву, а в нижней части ширина его равна 8см.
Раскрой клеевых прокладок осуществляйте по выкройкам деталей (рис.3). 

dublyrovanye

Рис.3.

Полочку продублируйте полностью. Для этого выкройку уложите на дублерин, долевая — вдоль борта, и обведите очень точно контур, нанесите линии вытачек, четко обозначьте их вершины. Спинку обычно дублируют не полностью. Можно дублировать до середины лопаток. Низ прокладки для спинки вырежьте произвольным зигзагом. Нижний воротник продублируйте полностью. А верхний воротник можно не дублировать В области раскепа шов обрабатывается с особой тщательностью (раскеп — видимый участок шва, соединяющего воротник с деталью подборта. Он начинается от конца воротника и заканчивается в месте перегиба лацкана).

Полоски дубляжа для припусков по низу пиджачка и рукавов вырежьте по поперечной нити и приклейте к припускам с изнаночной стороны. Припуск к низу полочки продублируйте через 0,3 см от дубляжа полочки.
Раскрой подкладки (рис.4). Подкладка кроится по тем же выкройкам, что и основная ткань, но из выкройки полочки нужно убрать ширину подбортов.

podkladka

Рис.4.

Наложите подборта на основную выкройку, совместив при этом внешние края деталей. Переведите на бумажную выкройку внутренние края подбортов и разрежьте деталь по этой линии.  Раскраивая подкладку, не забудьте дать припуски на швы: плечевой, боковой и нижний припуски на швы копируются с верха, а по линии подборта припуск должен быть 2см. Для необходимой свободы движения по середине подкладки спинки по линии горловины предусмотрите складку глубиной 3-4см.

Во избежание провисания подкладки по низу пиджачка в готовом виде необходимо, чтобы припуск на обработку низа подкладки был меньше припуска, предусмотренного для верха изделия: на 1 — 1,5см.
Смётывание и примерка. После раскроя деталей прокладывают силки по линии середины переда, кармана и вытачек, а также по линиям низа пиджачка и рукавов. Прокладочным стежком намечают линию середины спины и воротника. После этого детали пиджачка сметывают: сначала вытачки, затем плечевые швы (припосаживая плечо спинки) и боковые швы, отступив от обрезного края на 1,5см. Далее сметывают рукава, слегка припосаживая их по локтевой линии.
Закончив сметывание, проводят примерку, а после нее, исправив все дефекты, приступают к пошиву.
Пошив.
1.Дублируют детали кроя.
2.Обрабатывают карманы. Карманы могут быть прорезными и накладными, по желанию. Накладные карманы в изделиях из шерстяной ткани делают на подкладке.
3.Стачивают плечевые и боковые швы. Подборт прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне курточки и смётывают. В верхней части подборта делают посадку и строчат со стороны полочки, откупив от обрезного края на 0,7 см. Затем шов расправляют на две стороны, разутюживают и выметывают.
4.Низ рукавов и пиджачка подгибают наизнанку и заметывают. Затем рукав вметывают в пройму, совмещая контрольную точку на окате рукава с плечевым швом или отступив на 1 см к переду от плечевого шва. При вметывании рукава делают легкую посадку по окату рукава. Далее рукав втачивают.
5.Нижний воротник и верхний воротник складывают лицевыми сторонами внутрь, тщательно совмещая срезы, сметывают, припосаживая верхний воротник в углах. Стачивают, отступив на 0,5 сантиметра от обрезного края. Углы воротника подрезают, чтобы не было утолщения. Шов расправляют и разутюживают на две стороны. Затем воротник вывёртывают на лицевую сторону и выметывают по краю с перекантом со стороны верхнего воротника. Готовый воротник выметывают, приутюживают и вметывают в горловину. Для этого середину подворотника скалывают булавками с серединой спинки пиджачка, а концы воротника по линии пришивания — с надсечками на горловине полочки. Втачивают воротник со стороны нижнего воротника.
6.Подготавливают подкладку к соединению с верхом.
Соединение подкладки с верхом пиджачка.
1.Подкладку и верх пиджачка складывают лицевыми сторонами внутрь.
2.Уравнивая срезы, приметывают и притачивают подкладку к подбортам и верхнему воротнику с одновременным закладыванием складки подкладки на спинке и закреплением вешалки;
3.Вывернуть пиджак на лицевую сторону через низ;
4.Выправляют подкладку по всем срезам пиджака, боковым швам, проверяют подкладку по длине, подрезают неровности подкладки по длине, предусмотрев небольшой (1,5-2см) припуск на свободу движения;
5.Пришивают подкладку к низу рукавов;
6.Притачивают подкладку по низу пиджака, оставив незастроченным участок для вывертывания;
7. Прикрепляют подплечники к плечевым швам верха пиджачка и швам втачивания рукавов в пройму;
8. Ручными стежками прикрепляют подкладку рукавов к швам втачивания рукавов верха в пройму;
9. Вывертывают пиджак на лицевую сторону и ручными потайными стежками подшивают незастроченный участок по низу изделия;
10.На левой (верхней) полочке выметывают петли. Пуговицы пришивают на правой стороне полочки.
10. Окончательно отутюживают пиджачок.

                                                          Брюки.
Расход ткани зависит от длины брюк. При ширине 150 см возьмите за расчет желаемую длину брюк плюс 10-20 см.

briuki

Для построения чертежа выкройки длинных брюк (р.36) необходимо снять следующие мерки:
длина брюк                      75см
полуокружность талии    34см
полуокружность бедер    38см
                                Построение чертежа выкройки
Передняя половинка брюк (рис.5,а). Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС равны 75см — длине брюк по мерке, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие ширину брюк, равны 25см (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 6 см для всех размеров): 38:2+6=25см.

ris.5Рис.5

  Длина и ширина шага. От точки Л вниз по линии АД откладываем 21см и ставим точку Ш (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 2см для всех размеров): 38:2+2=21см. От точки Ш вправо проводим горизонтальную линию до пересечения с линией ВС; точку пересечения обозначаем Ш1.

Линия колена. Расстояние ШД делим пополам и от точки деления вверх откладываем 6см (для всех размеров). От точки 6 вправо проводим горизонтальную линию.
Линия сгиба (заутюжки). Линия заутюжки равноудалена по низу брюк от шагового и бокового шва. Линию ШШ1 делим пополам и через точку деления проводим вертикальную линию вниз до пересечения с линией СД, а вверх — до линии АВ, точку пересечения с которой обозначаем буквой Т.
Линия банта. От точки Ш1 влево по линии ШШ1 откладываем 4 см. Из точки 4 восстанавливаем перпендикуляр; точку пересечения его с линией АВ обоз¬начаем Т1. От точки 4 вверх откладываем 4см, а по биссектрисе угла откладываем 2см (для всех размеров). Соединяем точки Т1 и 4 и от точки 4 проводим плавную вогнутую линию через точку 2 к точке Ш1.
Линия талии. От точки Т1 влево по линии АВ откладываем 20см и ставим точку Т2 (1/2 полуокружности талии по мерке плюс 3 см для всех размеров): 34:2+3=20см.
Складка на линии талии (передняя). От точки Т вправо по линии АВ откладываем 1,5см (для всех размеров). Из точек Т и 1,5 откладываем вниз под прямым углом к линии АВ по 5см (для всех размеров). Это и будет длина складки.
Линия шагового шва. От точки С влево по линии СД откладываем 2см (для всех размеров). Точки Ш1 и 2 соединяем.
Линия бокового шва. От точки А вниз по линии АД откладываем 17см (для всех размеров). От точки Д вправо по линии СД откладываем 2см (для всех размеров). Линию бокового шва проводим через точки Т2, 17, Ш и 2.
Карман. От точки Ш вверх отложить 5см и поставить точку Т3 (конец разреза кармана). От точки Т2 вправо отложить 5см (начало кармана). Точки 5 и Т2 соединить. Отрезок Т2 5 будет линией входа в карман.Линия низа. Линию низа проводим через точки 2 и 2 (ширину низа брюк можно уменьшить или увеличить в зависимости от желания).

Манжета. От точек 2 и 2 (линия низа) вниз перпендикулярно к линии СД откладываем по 7см (для всех размеров). Точки 2, 7, 7 и 2 соединяем пунктирной линией.
По этой же выкройке можно сделать и короткие брюки. Для этого от точки Ш вниз по линии бокового шва откладываем 10-15см от намеченной точки проводим горизонтальную линию вправо до пересечения с линией шагового шва — линию коротких брюк.
Задняя половинка брюк (рис.5,б). Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС равны 75см — длине брюк по мерке, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие ширину брюк, равны 25см (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 6 см для всех размеров): 38:2+6=25см.
Длина и ширина шага. От точки А вниз по линии АД откладываем 21см и ставим точку Ш (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 2см для всех размеров): 38:2+2=21см. Через точку Ш проводим горизонтальную линию произвольной длины.
Линия колена. Расстояние ШД делим пополам и от точки деления вверх откладываем 6см (для всех размеров). Через точку 6 проводим горизонтальную линию произвольной длины.
Линия талии. Отточки В горизонтальную линию АВ продолжаем вправо произвольно. Делим линию АВ пополам, от точки деления вверх перпендикулярно к линии АВ откладываем 3см (для всех размеров) и ставим точку Т. От точки Т до пересечения с произвольной линией, продолжающей линию АВ, проводим линию длиной 17см (1/2 полуокружности талии по мерке): 34:2=17см. Затем линию талии от точки Т продолжаем влево на 5см (для всех размеров).
Вытачка на линии талии. Линию талии делим пополам и точку деления обозначаем Т2. Из точки Т2 проводим прямую длиной 6-9 см, перпендикулярную к
линии талии. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 1,5см (для всех размеров). Точки 1,5 и 1,5 соединяем с точкой 6-9.
Линия сиденья. От точки Ш влево откладываем 7,3см (1/4 ширины прямоугольника плюс 1см для всех размеров): 25:4+1=7,3см. Расстояние от точки 7,3 до точки Ш делим пополам и от точки деления под прямым углом к линии, соединяющей точки Ш и 7,3, откладываем вниз 1см (для всех размеров). Точки Ш и 5 соединяем пунктирной линией, делим ее пополам и от точки деления вправо под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1,5см (для всех размеров). Линию сиденья проводим от точки 5 через точки 1,5, Ш и 1 к точке 7,3.
Линия шагового шва. От точки С (линия колена) влево под прямым углом к линии АД откладываем 3см (для всех размеров). От точки Д влево по линии СД откладываем 1см (для всех размеров). Линию шагового шва проводим от точки 7;3 через точки 3 и 1.
Линия бокового шва. От точки С влево но линии СД откладываем 3см (для всех размеров). Точки 17 и 3 соединяем прямой линией.
Линия низа. Проходит через точки 1 и 3 (ширину брюк внизу можно увеличить или уменьшить по желанию).
Манжета (по желанию). От точек 1 и 3 (линия низа) откладываем вниз по 7см (для всех размеров). Точки 1, 7, 7 и 3 соединяем.
Линия коротких брюк. От точки Ш по линии АД откладываем 10-15см и через намеченную точку проводим горизонтальную линию до пересечения с линиями шагового и бокового швов.
Проверка чертежа. После построения чертежа конструкции брюк проводят следующие работы:
1.Измеряют переднюю и заднюю части по линиям талии, бедер, коленей, низа, длину брюк и сверяют полученные результаты с заданными значениями. Проверяют правильность расчета высоты линии сидения.
2.Убеждаются в соответствии длин шаговых и боковых линий передней и задних частей друг другу.
3.Проверяют, сопрягаются ли передняя и задняя части брюк по боковой линии на уровне линий талии и низа, по шаговому краю на уровне линии высоты сидения и низа.
4.Проверяют, сопрягаются ли две передние части на уровне линии талии и шаговой линии.
5.Проверяют, сопрягаются ли две задние части на уровне линии талии и шаговой линии.
6.Проверяют оформление линии талии при закрытых вытачках и складках.

Раскрой брюк производят на ткани, сложенной вдвое. Долевая нить ткани должна проходить по линии заутюжки. Если ткань в полоску, то полоска должна проходить строго по линии заутюжки, а если ткань в клетку, то в боковых и шаговых швах необходимо класть ткань так, чтобы рисунок совпадал. Если материал узкий, клинья можно пристрачивать только к задней половинке брюк.
Для правильного соединения срезов и отдельных деталей после раскроя сделать надсечки, определяющие начало и конец боковых карманов, а также низ бантового среза на 3,5-4 см от шагового шва, отметить надсечками линии колена передней и задней половинок брюк.
Брюки раскраивают без прибавки на швы, так как припуски на швы учтены при построении чертежа выкройки. Силки прокладывают по линии заутюжки, вытачек, боковых карманов, по линии колена и низу брюк.
Подкладку к обтачке банта (потайная застежка спереди в мужских брюках называется бантом) выкраивают на 0,5 см уже детали из основной ткани. Долевая нить ткани проходит по длине детали.
Для того чтобы брюки по линии колена не вытягивались, к передней половинке брюк подшивают подкладку из шелка, которую раскраивают на 1 см уже и на 10 см короче передней половинки. Долевая нить ткани подкладки проходит по её длине. Прострачивают подкладку вместе с основными боковыми и шаговыми швами, вверху ее прикрепляют на линии талии.
На передних половинках брюк по силкам закладывают складки, застрачивают и заутюживают их в сторону банта.
Низ подкладки перед тем, как приметать ее к передней половинке брюк, подгибают и подшивают швом вподгибку с закрытым срезом и лишь после этого приметывают, прикладывая изнанку к изнанке. Соответственно заложенным на брюках складкам на подкладке также закладывают складки, но не застрачивают их. Вытачки на задних половинках брюк вырезают, оставляя на шов 1 см. Пояс к брюкам приметывают, одновременно прикрепляя шлевки над складкой, по боковым швам и над вытачками задних половинок. Шлевки должны быть несколько больше по длине ширины пояса, чтобы ремень проходил свободно.
Все внутренние швы разутюживают на две стороны. Шов сиденья для прочности строчат дважды.
                                                    Пошив.
1. По линиям передних складок и задних вытачек проложить силки, сметать складки, обметать боковые, шаговые швы и шов сиденья. Вытачки разутюжить (перед стачиванием задние вытачки по линии середины разрезать).
2. Обработать подкладку и соединить её с передними половинками брюк.
3.Обработать карманы.
4. Стачать боковые швы брюк швом шириной 0,8-1 см. Шов разутюжить.
5. Стачать шаговые швы, совмещая надсечки (ширина шва 1 см). Швы разутюжить.
7. Обработать бант брюк.
8. Стачать шов сиденья. Для прочности он сшивается двойной строчкой. При стачивании шва сиденья шаговые швы должны совпасть. В конце банта нужно сделать закрепку машиной или вручную.
9. Обработать пояс корсажной тесьмой. Пояс состоит из двух частей (для левой и правой половинок брюк отдельно).
10. К лицевой стороне верхнего среза половинок брюк лицевой стороной приметать шлевки. Наложить на шлевки лицевой стороной вниз пояс, приметать и пристрочить пояс на 0,7 см от срезов. Шов притачивания разутюжить, втачанные концы шлевок отогнуть в сторону брюк. Длина шлевки в готовом виде должна быть больше ширины пояса на 1,0 см. Свободные концы шлевок подогнуть внутрь на 1см и пришить к верхнему срезу пояса, уравнивая срезы.
11. Обработать низ брюк. Во избежание скорого износа низа брюк к низу пришивают специальную брючную тесьму так, чтобы она была на уровне края брюк.
12. Выметать петлю на поясе и пришить пуговицу.
13. Готовые брюки по линии заутюжки передних и задних половинок утюжат через влажную ткань.

Comments are closed.